Sialelli为品牌创意总监,作为街头设计师入主Lo

来源:http://www.smtcxb.com 作者:娱乐模特 人气:118 发布时间:2019-11-25
摘要:2018年的奢侈时尚行业充满变数,LVMH、历峰集团和开云集团三大奢侈品巨头间的关系愈发微妙,随着竞争加剧各自进行排兵布阵,战略变动愈发频密。 在爆款的产生比以往更具有市场导

2018年的奢侈时尚行业充满变数,LVMH、历峰集团和开云集团三大奢侈品巨头间的关系愈发微妙,随着竞争加剧各自进行排兵布阵,战略变动愈发频密。

在爆款的产生比以往更具有市场导向性的当下,奢侈品牌仍有很大的风险。图为Louis Vuitton2019春夏男装秀

在国内,各投资巨鳄纷纷盯上奢侈时尚这块大蛋糕,山东如意和复星先后出手拿下瑞士奢侈品牌Bally、法国奢侈品牌Lanvin等,引发国内外高度关注。太平鸟、李宁、江南布衣和美特斯邦威等品牌则在天猫的带领下实现出海,首次登上纽约时装周,并掀起一股国潮风。

作者 | Drizzie

Lavin现在面临的困局,是一个创意总监就能解决的吗?

此外,在去年Supreme与Louis Vuitton的合作大获成功后,街头潮流成为2018年业内最大宠儿,奢侈品牌纷纷向街头潮流品牌抛出橄榄枝,Off-White创始人Virgil Abloh更入主Louis Vuitton担任男装创意总监。

这一季系列的设计已经不那么重要了,但却是近20年来Louis Vuitton最让人关注的一场秀。

上述种种的背后是当前奢侈时尚行业走向越来越难以掌控,因此厘清碎片化信息表象下时尚行业根本逻辑的演变是读懂市场的关键,以下是每日时尚要闻精选的2018年100句奢侈时尚行业高管语录:

谢幕时,该品牌男装新创意总监、Off-White创始人Virgil Abloh与导师Kanye West紧紧相拥而泣。这种无意的 喧宾夺主,有什么内幕我们无从了解,但可以清楚的一点是,街头潮流自此刻已将奢侈品牌那道不可逾越的高墙推翻。

作者/道爷

时尚评论的价值不在于褒还是贬,而是在于它有没有出现在头条。 LVMH董事长兼首席执行官Bernard Arnault

作为街头设计师入主Louis Vuitton的首个大秀,以往被着装精致的明星、杂志主编和时装博主充斥的秀场前排变成了Kanye West夫妇、Travis Scott、KAWS以及陈冠希等街头潮流界领军人物,这些人在社交媒体粉丝加起来超过2亿。

在职位空缺仅10个月后,飘摇动荡的Lanvin又迎来新一任创意总监。

千禧一代和Z世代都是未来的奢侈品消费者,他们不太在乎品牌底蕴,而是当下与品牌的互动,想要独一无二。 开云集团 CEO Francois-Henri Pinault

LVMH首席财务官Jean-Jacques Guiony早前回应称,品牌并不担心过度曝光,真正的风险是势头不够以致于不能在市场竞争中冲在前面

1月21日,Lanvin官方宣布,任命设计师Bruno Sialelli为品牌创意总监,这也将是近几年,继Alber Elbaz、Bouchra Jarrar,、Olivier Lapidus之后的第四位Lanvin创意总监。

如今的世界变化太快,墨守成规根本就不是一种选择。我们并不完美,但是我们在尽最大努力来完善我们正在做的事情。Gucci CEO Marco Bizzarri

Virgil Abloh在秀后在Louis Vuitton总部接受采访时表示,他不会自称为设计师或形象制造者,但不介意被贴上这种标签,我不想打扮成一副大师模样,也不想追求更高的名位,只想在新时代做个不一样的艺术总监。

Bruno Sialelli

我相信成功的奢侈品牌要与客户建立超凡的信任感,这让我们将不可能成为可能,总要有人去做这样的事情,去把美好的东西带给公众。 LV CEO Michael Burke

也许新时代可以这么理解,那就是有了社交媒体这个扩音器,街头潮流的沟通对象是新千禧一代消费者,但他们与传统高级时尚和文化的联系情感已大大减弱。

Lavin官方表示,在众多杰出设计师进行甄选后,Sialelli因其对Lanvin的当代视野,对品牌整体精髓元素充满活力且细致入微地诠释和理解,以及对品牌未来激动人心的清晰描绘而脱颖而出。

当你经营一个新的品牌时,必须忘记你以前的成功和做过什么品牌,要专注于现在的品牌上,这是非常重要的。 Dior首席执行官Pietro Beccari

另外,在Gucci咄咄逼人的形势下,这场秀被寄予了极大的期待,因为这不仅关乎Louis Vuitton一个品牌的走向,亦关乎其母公司LVMH集团及整个行业的格局与未来。

对此,Lanvin首席执行官Jean-Philippe Hecquet表示:“我们很高兴Bruno加入Lanvin成为新任创意总监,我们信任欣赏他的独特视野、大胆无畏、文化认知和别样能量,以及能够组建一支强大创意团队的能力。

消费者对Fendi 会有一定的期待,因此品牌本身不应该改变,产品及设计工艺必须是真实的,毕竟年轻一代消费者对一个产品到底值不值得买更敏感了。 Fendi CEO Serge Brunschwig

Louis Vuitton首席执行官Michael Burke在接受纽约时报采访时曾坦言,Louis Vuitton从19世纪中期到上世纪20年代,再到如今,品牌所迎合的都是新贵阶层,而不是旧富阶层。接纳Virgil Abloh就是迎合新贵最直接的举措。

不过,Bruno Sialelli似乎在创意总监道路,某种程度还算个新人。

中国公司在收购国际品牌时,会明白欧洲的市场和规则,而他们会取得成功主要是由于强大的资金潜力。当然同时,欧洲公司也会追求中国市场,看重品牌在中国的发展。我觉得这并不是危机,而是非常有趣的事情。 LVMH时尚部门首席执行官Sidney Toledano

现在 Louis Vuitton俯下身子,放下姿态与年轻人接触,这背后是奢侈品市场格局发生了剧烈的变化,不禁让业界猜测,Louis Vuitton真的会变成一个潮牌吗?

复盘其职业生涯,Bruno Sialelli 2016年加入Loewe,在Jonathan Anderson手下工作。此前,他曾担任Balenciaga,Nicolas Ghesquiere女装系列设计师,并曾效力Acne Studios、Paco Rabanne。这意味着,Bruno Sialelli入驻Lanvin将是他第一次真正挑大梁,担任品牌创意总监角色。值得一提的是,这个新任创意总监Bruno Sialelli今年年仅31岁。

Chanel的最佳体验是发生在精品店中,我们不确定消费者是否能够通过冷冰冰电子屏幕完全理解我们。 Chanel时装部门总裁Bruno Pavlovsky

奢侈品到底卖给谁?本质上来是说卖的就是傲慢的满足和自卑的掩盖。阶层是这门生意的属性,但现在这些群体正在急速的下移,Gucci的彻底翻身便是借助了这个群体,即千禧一代新富群体。

Bruno Sialelli加入Lanvin只是近些年这个老牌时装屋频繁人事变动的一个缩影。不过,Lanvin需要解决的问题太多了,一个创意总监能否撬动整个品牌复兴,答案很难说。

爱马仕没有市场部,没有人去告诉创作部门要按照市场调查报告去做创作,我们要做的是时尚,而不是赶时髦。 爱马仕首席执行官Axel Dumas

2015年1月Marco Bizzarri接过 Gucci的CEO帅印时,Gucci 2014年收入仅为35亿欧元,跟Prada集团的收入级别相当,而后者由于没有及时跟上年轻化和产品革新,收入已倒退到30亿欧元左右,但去年Gucci却整整翻了一倍至62亿,令业界感到震惊,当然也刺痛了 Louis Vuitton这个目前全球最大的奢侈品牌。

百年时装屋飘摇之路

一个品牌需要代表某种东西,奢侈品牌不再只是关于传统、工艺和创造力,也是关于价值观,这与我们的审美一样重要。 Balenciaga首席执行官Cedric Charbit

在收入规模上把爱马仕拉下马后,Gucci今年第一季度延续强劲的增长势头,有机销售额大涨48.7%至18.66亿欧元,连续9个季度领跑奢侈品行业,为了更聚焦奢侈品业务对抗LVMH,开云集团开始做减法,已先后出售包括Puma、Stella McCartney、Volcom以及Christopher Kane等四个品牌。

Lavin是法国最古老的百年时装屋之一,1889年由Jeanne Lanvin创建。与Gucci被开云收购、Louis Vuitton成为LVMH第一梯队品牌不同的是,Lanvin是为数不多未被国外奢侈巨头收购,反被中国复星集团收入囊中的百年时装屋。

公司文化很重要,战略再完美,但如果公司文化不给予支持,无疑会失败。我加入Gucci的时候,恐惧文化占主导,世界变化过快,公司运营需要能灵活转变的文化。 Marco Bizzarri

本月初,Marco Bizzarri表示品牌年销售额目标为100亿欧元,意图取代Louis Vuitton的宝座。另外,Gucci上个月突然宣布加入巴黎时装周日程,除官方说法的向法国致敬外,似乎把战火烧到了Louis Vuitton的家门口。

回首风雨飘摇之路,近几任创意总监可谓是Lanvin起起落落的见证人。

我们并不担心过度曝光,真正的风险是势头不够以致于不能在市场竞争中冲在前面。 LVMH首席财务官Jean-Jacques Guiony

Louis Vuitton是LVMH的半条命, 老板Bernard Arnault当然不会坐视为集团贡献最大利润的Louis Vuitton遭受挑战,也在密集调整以捍卫其时装霸主地位。

2001-2015Alber Elbaz14年黄金时代

一个好的品牌,要建立扎实根基的前提就是有一个非常清晰一致的愿景,同时也要能够很好的反应市场需求和文化,而我作为决策人的责任就是领导团队去发掘如何将这两者更好地有机结合。 COACH CEO Joshua Schulman

自今年以来,LVMH便开始对旗下品牌的创意团队动刀,从Hedi Slimane加入Cline并计划推出男装,Kim Jones接手Dior男装,再到Off-White创意总监Virgil Abloh接管Louis Vuitton男装设计部门,短短1个月内以街头潮流风格著称的设计师们迅速占领LVMH旗下各品牌。

回首2001年,台湾商人王效兰从欧莱雅集团手中收购了Lanvin男装与香水业务,随后迅速掌权。也正是这一年,Alber Elbaz刚刚被开云集团解雇Yves Saint Laurent创意总监。王效兰挖来Alber Elbaz执掌Lanvin设计。

成功的品牌需要从优秀的产品开始。 Tapestry CEO Victor Luis

不过,一个令人棘手的问题摆在面前, Louis Vuitton 既然选择了年轻市场,就必然放弃曾经的受众群体,也就等于是放弃了该品牌最为核心的文化。特别是核心手袋市场,目前Gucci主打的是1至1.5万元价格档位,而Louis Vuitton则普遍超过1.5万。对于年轻人而言,其消费能力也更接近于前者,这不免引发质疑,如果向Gucci这样的年轻化看齐,Louis Vuitton的产品档次是否会被拉低,稀释独特性。

接下来的14年,Alber Elbaz一直为Lanvin效力。

在时尚界,好奇心是一个非常关键的因素,那些有激情有热情的消费者往往就是最好的商机。 Michael Kors

有观点认为,Louis Vuitton将Virgil Abloh招致麾下,只是在男装开了一块试验田。尽管任命决定被视为极为大胆,但作为箱包为长的奢侈品牌,其男装占比很小,也是最适合进行革新试验部门。数据显示,Louis Vuitton在全球约有450家店铺,但只有150家发售男装产品。

从2001年的第二季开始,奠定了Lanvin标志设计风格,并且迎来品牌的黄金时代。与此同时,Alber与Lanvin深度绑定14年之久,有趣又不失女人味的Lanvin有着Alber浓浓的设计烙印。美国版《Vouge》总编辑Anna Wintour赋予Alber Elbaz"当今世界3大顶级时装设计师之一"称誉,Alber更一举捧得CFDA"国际设计师奖"殊荣。

每一个创意总监都被认为是救星,但最终证明,他们都是假救世主。 Gap 集团首席执行官 Art Peck

值得关注的是,一个月前,Louis Vuitton宣布已与现任女装创意总监Nicolas Ghesquire续约,进一步巩固了品牌与该设计师之间的合作关系。 伴随着近期LVMH大刀阔斧的人事洗牌,今年初有关Louis Vuitton可能撤换Nicolas Ghesquire的传闻再次加剧,路透社也曾报道Nicolas Ghesquire将离开 Louis Vuitton。

Alber Elbaz在任期间,Lanvin除王效兰亲属的短暂经营外,分别搭档两任CEO€€€€NinaRicci总裁Paul Deneve,以及Moschino前CEO Thierry Andretta。通过调整品牌的批发零售渠道,布局门店业务线,Lanvin营业额突破2.4亿欧元。

分析师过多地重视了我们的供应链,而这并不能反映品牌对时间和设计的响应能力,没有设计,什么都不是。Inditex集团CEO Pablo Isla

图为Louis Vuitton的一家店铺

然而从2012年开始,Lanvin和行业内其他独立奢侈品牌一样开始步入衰落运势,从2012业绩开始下跌,直到2016年暴跌23%至1.62亿欧元,并在近十年首次达到1830万欧元亏损。

HM在实体门店这个问题上犯了不少错误,公司需要巨大变革。 HM集团 CEO Karl-Johan Persson

有分析人士认为,此次LVMH郑重其事地宣布续约意味深长,表明了LVMH对Louis Vuitton这一核心品牌的谨慎和保守态度,以此稳定Louis Vuitton长期的忠实消费者,避免因为过于激进的革新造成消费者流失,而动摇Louis Vuitton就相当于动摇LVMH的根基,以Louis Vuitton为首的时装与皮具部门为集团贡献三分之一收入。

2015年10月,Lanvin突然宣布前创意总监Alber Elbaz离职,而2015财年公司利润仅录得630万欧元。尔后,董事会决定将“锅”甩给创意总监,将Alber Elbaz扫地出门,当时业界一片哗然。

面对变化迅猛的时尚零售市场,实际经营必须由年轻人来负责,洞察年轻人的喜好。 优衣库创始人柳井正

随着包括Louis Vuitton男装在内的越来越多品牌开始进行潮流化与年轻化,有一批更偏爱经典的忠实消费者已经表现出不满,他们是众多奢侈品牌的核心客户,也是所谓的存量核心市场,占有很高的比例。

随后,Lanvin开始更为动荡的飘摇之路。

智能手机终将衰落,消费者正在从线上回归到实体店中。也许这样的需求有时会被打断,但人们总是愿意跟其他人交流的。这观点是有 5000 年的历史发展作证的。 维密 CEO Les Wexner

显然,Nicolas Ghesquire所处的位置比男装创意总监更加重要,这个位置背后的部门关系着投资者对品牌的信心。而续约没有披露更多具体细节,反而引发更多业界想象,不排除Nicolas Ghesquire与Louis Vuitton签订了秘密对赌协议。

《纽约时报》评论人Vanessa Friedman曾强调,Lanvin没有Alber Elbaz,就变得跟普通品牌没什么区别。但这是否意味着创意总监就是票房保障了呢?Alber Elbaz过往的14年或许证明,答案是否定的,因为管理团队至关重要。

改变文化氛围就能搞定一切,你必须试着说服你周围的人,你周围的团队,让他们觉得公司需要做出改变。 Moncler 首席执行官 Remo Ruffini

另外,Nicolas Ghesquire在职期间通过推出工艺更加精致的行李箱不断强调品牌箱包传统,而没有进行过于激进的形象改革,降低了品牌的风险,这或许更加符合LVMH高层的意愿。

2016-2017 Bouchra Jarrar接棒Lanvin

杀死一个品牌最快的方法就是在不怎么好的产品上打上logo,这是追求短期利益的做法,而我们会在确定一个品类真正具有意义的情况下再去生产,比如人们也不会想看到我们卖拖鞋。 加拿大鹅 CEO Dani Reiss

不过,LVMH还是不放心,做出左右互搏的策略,在旗下奢侈品牌纷纷向街头潮流示好之际,刚刚离开Louis Vuitton、接手Dior 男装的设计师Kim Jones却决定向相反的方向前进。

Alber Elbaz离开后,2016年3月,Bouchra Jarrar迅速上任创意总监。

我们必须创新,不创新就死亡。 Nike创始人Phil Knight

虽然Kim Jones在Louis Vuitton时以擅长街头休闲风格闻名,但他在Dior Homme似乎并不打算延续这一定位。为保持Dior Homme的DiorDNA,Kim Jones选择在Dior档案馆中寻找灵感。

Bouchra Jarrar

比起奢侈品牌,更具威胁性的是快时尚,能够看到对市场更具影响力和改变的是像 Zara 这般的品牌,快时尚和快速的产品生命周期,他们正在制定运动用品产业也必须遵守的趋势。 adidas CEO Kaster Rorsted

尽管他在Louis Vuitton时期以街头休闲风格为主,早前还与Nike Lab合作推出了足球胶囊系列,但在Dior Homme,他似乎想剥掉街头潮流这个标签。 Kim Jones甚至不喜欢街头服饰这个词,因为很难定义,每个走在街上的人都穿着衣服,没法判定这个是街头那一个不是,他认为streetwear是个愚蠢的词语。

时年45岁的Bouchra Jarrar拥有20余年丰富从业经验,早前任职Jean Paul Gaultier,随后为Balenciaga效力10年,之后又加入ChristianLacroix。然而摆在她面前的最大困难便是,如何去掉Alber Elbaz的设计烙印。

如果奢侈品牌走上运动风的道路,这是积极的。如果这是一种能拉动运动鞋市场上涨的趋势,我们应该感到高兴。 Puma 首席执行官 Bjorn Gulden

对于在Dior Homme和在Louis Vuitton担任创意总监的区别,Kim Jones表示Dior Homme的制作工艺在业内是首屈一指的,在Louis Vuitton工作更像是一个时装商业制造流程,但在Dior则是一个时装定制的过程,为各种高端消费者提供不同场合穿着的产品。

Bouchra Jarrar原本希望为Lanvin带来和谐、统一、符合时代潮流的女装设计风格,她甚至关掉了自己的同名设计品牌,一心倾注复兴Lanvin。

好的品牌需要了解区域差异,但消费者也有很多共同点,例如喜欢高品质产品、符合全球潮流趋势的产品,中国消费者无异于此,在时尚行业,你永远都要重塑自己,这很重要。 New Balance CEO Robert T. DeMartini

有分析人士指出,在面临共同敌人Gucci的压迫下,Kim Jones当然在执行商业机器授意下的战略,不至于给品牌以及集团带来风险。目前Dior是LVMH时装皮具部门收入第二大奢侈品牌,已进入20亿欧元俱乐部。

可惜的是,Bouchra Jarrar未能稳住局面,Lanvin持续萎靡。现在仔细回想,Bouchra Jarrar短短两年日子并不好过。然而,她在离开前曾媒体表示“我需要整个公司的支持,不然没法做到”。

消费者增加了网络购物的频率,摆脱了高街品牌的限制,拥有了更多的选择,如果品牌不重视发展线上销售渠道,迟早会被淘汰。 Superdry联合创始人Julian Dunkerton

再次回到奢侈的本质,少数人拥有的才是奢侈。作为硬币的两面,当越来越多人拥有Louis Vuitton时,其作为顶级奢侈品的根基开始被动摇。Virgil Abloh这步看似能够在短期内为品牌带来大批流量的快棋是否会损害Louis Vuitton的长期形象,Bernard Arnault难免不担心。

2017-2018 Olivier Lapidus短暂变革

我认为所谓的休闲运动装市场已经开始裂变,一些纽约时尚杂志十年前提出的这个概念,未来十年会发生根本性的改变。如果品牌的定位出现偏差,这将是最严重的错误 lululemon创始人Chip Wilson

树欲静而风不止,Louis Vuitton首次大规模邀请了3000个年轻学生一起看秀,无非就是要用所谓的年轻化这个杀手锏正面挫一挫Gucci的锐气,仅此而已。现在看起来, Louis Vuitton 依然在摇摆,毕竟这艘船太大了。

Bouchra Jarrar无法开展局面,离任Lanvin)创意总监一职一周后,Lanvin迅速找到接替人€€€€法国设计师

辨识度对奢侈品牌非常重要,是我们先选的吴亦凡,看中他特立独行的品质,当时并不知道Louis Vuitton也会选择他。宝格丽CEO Jean-Christophe Babin

成为新任掌门人。

奢侈品行业很聪明,不会简单地把一堆高级定制服装放到网上,让消费者直接加入购物车、结账,而是把奢侈这个概念延伸到整个的消费体验。 LVMH首席数字官Ian Rogers

Olivier Lapidus

通过数字平台,可以让奢侈品牌做一些真正有趣,有创意的事情,它是一种新的展示方式,而不仅仅只是停留在纸质印刷品上。 Christopher Bailey

Olivier Lapidus执掌Lanvin看上去野心勃勃,他曾放言将Lanvin引领到新的方向,将这所百时装屋打造成“法国版的Michael Kors”。业内人士猜测,OlivierLapidus可能承受强大的变现压力。

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